<9Kさんのセッティング術>

• まず正しいアイドリング調整をし、エアスクリューより導かれるSJにてセッティングする。エンジンを十分に暖機し、アイドリングの回転を３０００程度にあげて、エアスクリューの調整。全閉から少しずつ開けていき一番回転の高くなるところから1/8程度戻す。この時、2回転半以上開けたときはＳＪを１番手下げる。１回転半以内の時は同様に上げる。SJ交換後はエアスクリューを再調整する
  
  
• パーシャルでのもたつきに関してはジェットニードル＆ニードルジェットの領域です。まずはクリップ位置の決定です。症状が息つきなら濃い方（下側）に振り、ボコつきなら薄い方（上側）に振る。たいてい５段階の調整があります。しかしながら、この幅では調整できない場合もあります。そんなときはジェットニードル＆ニードルジェットの交換です。
  
  
• ニードルのテーパーはキツイ方が濃く、緩い方は薄く出る。同様にストレート径は細い方が濃く、太い方が薄く出る。症状にもよりますがご自身のエンジン特性、マフラーの性能にあわせたニードルをチョイスします。PC20、TM24、VM26、PE28等ポピュラーなキャブのニードルは武川、キタコ、など各リリースメーカーから補修パーツとして引けます。もちろん、全然違うキャブのモノを流用するのも手です。125CC〜1300CCぐらいまで探せば結構使えるものがあります。「用品店の店頭にない」のは当たり前です。努力してください。残念ながら、プアなキャブではニードルジェットの交換は難しいのが現状です。
  
  
• 最後に全開域。メインジェットの調整です。コレに関しては必ず「濃い方」から調整すること。あまりにも薄いと最悪「焼き付き」が起こるからです。メインの領域の調整は実走行が必要です。スロットル全開にしてエンジンの回転上昇がスムーズかつ早いのがベスト。薄いと回転は伸びるがパワー感に乏しく息つきをおこす。逆に濃いと回転の頭打ちが早く、ボコつく。プラグの焼けによる診断も一般的だが、キルスイッチのないカブ系では全開走行状態でのプラグチョップは難しく、停車するまでに若干かぶり黒くなることが多い。焼けのチェックには新品プラグ使用が望ましい。走行チェックの際もスチールブラシ＆パーツクリーナーにて毎回新品のごとく綺麗に清掃する事が必要である。
  
  
  
• エアクリーナーやマフラー、カム、ピストンなど他の部品と一緒にキャブ交換はしないこと。深く迷う原因になります。
  
• シビアなセッティングにはタコメーター装着が望ましい。
  
• 「上が…下が…」と言う言葉を良く聞くが、実際回転数というよりもスロットルバルブの開度が重要である。
  
• SJ(PJ）（全閉〜1/4）、NJ(1/8〜1/2）、JN(1/4〜3/4）、MJ（3/5〜全開）の作用領域を認識してセッティングすること。
  
• バタフライ式チョークの場合外してしまうのも効率アップになる。
  

• ガソリンは入っているか。
• プラグの状態。オイルやカーボンの付着により失火していないか。
• エアクリーナー等の防塵装置に汚れやつまりは無いか。埃や水で目づまりしていると、入り込む空気の量が減り、相対的に濃くなります。逆にエアクリーナの破れ等がある場合は空気の量が多くなり、混合気が薄くなります。
• 二次吸気をしていないか。キャブレター以外の部分（例１；キャブとインマニの間のガスケット部分に隙間がある）から空気を吸い込むと、混合気は薄くなります。最悪の場合エンジンの焼きつきを起こす事もあります。（例２；全開走行後、アクセルOFFにしても回転が上がる、異常にふけあがる場合も二次吸気をしていると考えられます。）
• ジェット類を変更する手順は、メインジェット、ジェットニードル、そして最後にエアスクリュウやスロージェットで、スロットル開度との関係を見ながら調整していく。

気候別セッティング方法

状況別セッティング方法

プラグから判断する方法